Дели - Дарга Низамуддина

Началось с того, что мы приехали не туда. Вообще, странно было допустить такую оплошность после трёх месяцев активного знакомства с местными обычаями и сервисом. Расслабились. Нас было семь человек - поэтому пришлось нанимать двух моторикш, один из которых доставил своих пассажиров в одно место, другой - в другое. Граждане туристы! Если вы едете организованной толпой и не влазите в одно транспортное средство, заставляйте водил ехать вместе и не терять друг друга из вида! :) Мы (я, Саша и Ира) этого не сделали и оказались вместо Дарги Низамуддина возле мавзолея Хумаюна, где безуспешно прождав остальных и попеняв рикше, не говорящему по-английски, пошли на поиски пропавших без вести товарищей. Сашка вообще не хотел платить рикше, но тут выяснилось, что усыпальница чудотворца Низамуддина и прилегающая к ней мечеть находятся буквально через дорогу, да и рикша уж больно жалостливо и растерянно что-то там такое лапотал на своём хинди - так что отдали мы ему несчастные 50 рупий ($1) и предприняли попытку подкупить кассира на входе в мавзолей Хумаюна (раз уж приехали) на предмет скидки в стоимости билетов. Попытка не увенчалась успехом, а спустя некоторое время уже на территории мавзолея Низамуддина наша компания успешно воссоединилась.

Мусульманские места в Индии несут в себе какую-то особенную энергетику, отличную от шумной, бесцеремонной и жизнерадостной атмосферы, царящей на улицах. Попадая на территорию мечетей, гробниц и прочих исламских штук вы мгновенно ощущаете разницу - вокруг серьёзные, неулыбчивые лица, никто к вам не цепляется в плане милостыни или даже просто не приветствует типа: "Хэллоу, мистер!" На улице вы и трёх шагов не пройдёте, чтобы вас не окликнули этим "хелё", а тут... Венера в мечети где-то отстала и потерялась на несколько минут, так Наташа за нее не на шутку перепугалась... Впрочем, Наташа ведь из Израиля, ей положено бояться последователей пророка Муххамеда :)
Чтобы вы не подумали, что всё так уж мрачно, упомяну, что при мечети есть какой-то пруд типа лягушатника, в котором, не взирая на условности, радостно плещутся дети, прыгая в воду, забравшись на окружающий водоём забор.

К самой гробнице великого святого женщин не пускают - только мужчин. Мы зашли в мавзолей и немного там постояли; я загадал какое-то несерьёзное желание: сейчас даже не припомню какое именно... Фигню какую-то загадал. А зря! :) Как потом выяснилось, эта дарга является священным местом поклонения мусульманскому святому Низамуддину Чишти Аулийи (1325 г.), легенды о магических силах которого популярны и сегодня. Правоверные магометане считают, что посещение дарги принесёт излечение от болезней, выполнение любого задуманного желания, а если помолиться с особым усердием, то можно явственно услышать несущийся с небес голос пророка.

Пол на территории дарги каменный, что делает практически невозможным хождение по нему босиком - огонь! На улице был солнечный день, время перевалило за полдень и температура воздуха была выше 40 градусов по Цельсию. Поэтому мы там долго не выдержали, несмотря на то, что какой-то дядька старательно охлаждал пол, поливая его водой из шланга. Настолько старательно, что я пару раз даже успел грохнуться - не удержался на босых ногах, ступая по склизким плитам.
На выходе из мечети мы столкнулись с похоронной процессией, в которой участвовали только мужчины, одетые по случаю торжественно и нарядно. Покойного, завёрнутого в саван, несли на простых носилках, толпа была довольно внушительная - видимо, хоронили какого-то уважаемого человека.

Погостив у Низамуддина, мы отправились на поиски перекуса (проголодались), а затем к Хумаюну, захороненному, как я уже упомянул, через дорогу. Но это уже другая история :)

Слева от гробницы Низамуддина - мечеть Джамат Кхана (XIV век)

Из "Путеводителя по Дели":

"С западной стороны мавзолея Хумаюна на другой стороне Матхура-Роуд находится целый ряд примечательных мусульманских памятников Дели — дарга (священное место поклонения) Низамуддина Чишти Аулийи (1325 г.), мусульманского святого, легенды о магических силах которого довольно распространены и сегодня. Правоверные магометане считают, что посещение дарги принесёт излечение от болезней, выполнение любого задуманного желания и даже... явственно несущийся с небес голос пророка в ответ на особо усердно возданные молитвы. Учитывая необычную святость этого места, в XIV в. целые поколения делийских султанов предпочитали быть похороненными именно здесь. Поэтому, исходя из принципа “свято место пусто не бывает”, вокруг могилы Низамуддина расположено множество других мавзолеев.

Предки святого Аулийи пришли в Индию из Бухары. В 1238 г. родился Низамуддин. В своей личной жизни он был чрезвычайно скромен и большую часть времени посвящал молитвам. Слава о нём постепенно разнеслась по всей Индии, и на поклон к нему шли из самых далёких земель.

При входе в даргу вы сразу заметите известный искусственный водоем Чашма Дил Куша, или “баоли”, во время строительства которого Низамуддин поссорился с Гийасуддином Туглаком и наложил на него проклятие, которому суждено было сбыться.

Рядом с мавзолеем стоит мечеть Джамат Кхана (мечеть Кхизри), построенная из красного песчаника в начале XIV века. В архитектурном плане она являет собой веху в истории раннего индо-мусульманского зодчества, ибо это первая постройка, полностью отвечающая строгим канонам мусульманского зодчества. Примечательной чертой мечети являются искусно выполненные арабески и изречения из Корана.

Расположенные здесь гробницы поражают тонкой резьбой по мрамору. Наиболее примечательны захоронения Джаханары-Бегам и императора Мухаммад-Шаха (1719-1748 гг.), убитого Надир-Шахом. Джаханара Бегам была любимой дочерью Шах Джахана. Она разделила скорбную участь отца в агрском заточении. Прекрасная принцесса погребена в обычной могиле, покрытой травой. Таково было её последнее желание, о чём свидетельствует выгравированный рядом небольшой куплет на фарси: "Не нужно мне богатых надгробий. Трава — лучшее украшение могилы бедной духом, несчастной Джаханары, ученицы святого Селима Чишти, дочери императора Шах Джахана".

В центре двора находится могила самого Низамуддина. Верующие постоянно приносят сюда цветы в надежде на милость духа святого. Вокруг мавзолея — мраморная веранда. Сама гробница построена после его смерти, однако украшения были пожертвованы последующими правителями Делийского султаната.

Внутри дарги похоронен известный поэт средневековья (1253-1325) Амир Хосров Дехлеви— "соловей с золотым языком", как его называют историки. Амир Хосров внёс значительный вклад в поэзию фарси, урду и хинди. Некоторые из его стихов уникальны в том плане, что представляют собой нераздельное сочетание трёх языков. К примеру, первая строка или половина строки написана на фарси или урду, а вторая или её половина — на хинди. В результате получается интереснейшее звуковое и поэтическое сочетание.

Ежегодно во время ноябрьских торжеств "урс", совпадающих с днём смерти поэта, здесь проводятся музыкальные и поэтические состязания "каввали" и "мушайры", когда сотни делийцев стекаются к дарге, и в тёмное вечернее небо льются бессмертные куплеты великого поэта.

Недалеко от дарги, ближе к Матхура-Роуд, стоит мраморный павильон (1869 г.), внутри которого захоронен великий поэт языка урду Мирза Асадулла-хан, широко известный во всём мире как Мирза Галиб (1797-1869). Столетие Галиба широко отмечалось в 1969 г., и в связи с этим юбилеем в нескольких десятках метров от гробницы была основана Академия Галиба.

Рядом с мавзолеем Галиба стоит прекрасный беломраморный павильон Чоусатх Кхамба — дворец 64 колонн, построенный императором Джахангиром. Колонны и изящные решётки оставляют неизгладимое впечатление".