 |
|
Многие считают знаменитый Тадж Махал своеобразной визитной карточкой Индии. Типа "мы говорим "Ленин" - подразумеваем "партия", а если говорим "Индия" - подразумеваем - "Тадж Махал". Мне кажется, что это более чем поверхностный взгляд на историю Индии, но, несомненно, усыпальница жены Шах Джахана является главным историческим памятником эпохи империи великих Моголов, мусульманских завоевателей Индии (XVI - XVIII в. н.э.).
Более подробно историю Тадж Махала читайте в статье сразу после подборки фотографий по Агре. А если вкратце, то дело обстояло следующим образом. Внyк Акбаpа и сын Джахангиpа, Шах-Джахан, так любил свою женy, что бедная Мyмтаз yмеpла в 36-летнем возрасте, рожая ему 14-го ребенка. Уморив жену, Шах-Джахан настолько обезумел от горя, что yгpохал чуть ли не полказны на постpойкy Тадж-Махала, символа их великой любви. По некоторым данным, напротив Тадж-Махала он собирался возвести еще одно такое же здание, но из черного мpамоpа, yсыпальницy для себя и символ своей скорби. Hо один из сыновей, Аypангзеб, жадный и глупый, испугался, что останется с носом, поубивал своих братьев, а отца заточил в темницy фоpта Агpы, в камеpy с видом на Тадж-Махал, где и доживал свои последние девять лет Шах-Джахан. Агра когда-то была столицей могольской империи, теперь это небольшой и грязноватый городок, полностью ориентированный на туристический бизнес. А потому основная масса народа, проживающего там, испорчена туризмом, а вы для них - прежде всего источник заработка. Это и понятно: Агра с ее Тадж Махалом и фортом входит в так называемый "золотой треугольник" и является, местом, "обязательным" для посещения всеми туристами, как организованными, так и бэкпэкерами. Мы катались по Индии в не сезон (март, апрель - жара), иностранцев даже в таких туристических местах, как Агра или Кхаджурахо, почти не было, поэтому мы как белые мистеры и леди пользовались особой популярностью у аборигенов. С другой стороны путешествие в не сезон даёт определённые преимущества - цены на всё и так были ниже, чем обычно, в несколько раз, а в процессе отчаянной торговли снижались до смешных. Чего нельзя было сказать о цене на билет в Тадж Махал - книжка "Lonely Planet" сообщала о $15 за вход для иностранцев на территорию комплекса. Осмотр на местности подтвердил правоту уважаемого издания, а также принёс неутешительный прогноз для халявщиков: мавзолей Тадж Махал охранялся военными с ружьями не хуже мавзолея Ленина в эпоху СССР... Индийские военные, кстати, все как на подбор высокие, стройные и усатые - наверное, это как-то связано с кастовой системой. Отсутствие иностранных туристов усугубляло ситуацию, не давая возможности "затеряться" в толпе, чтобы пройти мимо охранников. Так что пришлось раскошелиться. В принципе, можно было бы и не ходить в этот самый Тадж Махал, но уж очень хотелось поближе разглядеть то, о чём я так много читал в детстве и о чём прочёл бесчисленное множество восторженных отзывов. Надо было "отметиться", так сказать. Вы спросите, почему можно было бы не ходить? Да потому, что всё на самом деле в точности так же, как на фотографиях. Абсолютно так же. Плюс меня всё время не покидало чувство какой-то мёртвости сайта, его искусственности и лицемерия. Я понимаю - это весьма и весьма субъективно, но даже романтическая история о "безумной любви" Шаха Джахана и Мумтаз Махал не смогла развеять сложившегося ощущения. Резюме: один раз на "мечту из мрамора" можно посмотреть, но и только. Говорят, по пятницам вход на территорию Тадж Махала бесплатный, но на табличке у кассового окошка мне не удалось найти этому подтверждения. Наш гёстхаус (150 рупий за двухместный номер) находился практически вплотную к забору, окружающему комплекс. Рано утром я забрался на крышу оного гёстхауса и сделал снимок с видом на мавзолей. Из того, что врезалось в память от посещения Агры - это, несомненно, мальчик-калека у ворот форта, с весьма симпатичным лицом, умным взглядом и огромными, раздувшимися ступнями ног. Вид этих ног (~50 см в длину и ~30 - в ширину) поразил меня настолько, что заставил поступиться принципом не давать нищим денег и забыть о наличии фотоаппарата. Хотелось просто побыстрее смыться оттуда. В одном из сувенирных магазинов с нами неожиданно заговорили по-русски. Хозяин магазина, как выяснилось, в своё время учился в Советском Союзе и был рад услышать "родную" речь. Но знание русского языка и природное красноречие не помогло ему ничего нам впарить - мы не были настроены заниматься шопингом, а просто ходили и глазели по сторонам, привлекая и увлекая за собой торгашей, нищих и велорикш. Один велорикша был настолько настойчив в своём желании довезти нас хоть куда-нибудь, что так и проехал за нами километра два, постепенно снизив цену на свои услуги с 50 до 5 рупий. Когда мы, наконец, достигли цели своей пешей прогулки - ресторана, где собирались пообедать, - я, остановившись, указал на дверь ресторана, находившуюся буквально в 20 метрах от нас, и спросил: "Хау мач?" На что рикша, не сомневаясь и секунды, назвал цену в две рупии.
Статья с сайта india.ru: Тадж Махал - воспетый поэтами
символ любви Шаха Джахана к жене, Мумтаз Махал. У Шаха Джахана, как его стали почтительно называть после восшествия на престол в 1628 году, был большой гарем, как и полагается такому высокому правителю. Но супруги так нежно любили друг друга, что французский врач, философ и путешественник Франсуа Бернье, проживший в Индии двенадцать лет, отмечал в своих записках, что Шах Джахан «не обращал внимания на других женщин, пока она была жива». Мумтаз Махал, единственная из жен сопровождала его даже в далеких военных походах, стойко перенося все тяготы вместе с мужем, единственный человек, которому он полностью доверял и даже советовался! За 17 лет счастливого супружества у них родилось 13 детей. И вот, всего год спустя, в 1629 году его настигло горе: Мумтаз Махал не пережила тяжелых родов 14-го ребенка. 36 лет для женщины в те времена был очень солидный возраст, а частые роды изматывали здоровье. Это случилось в лагере, разбитом под Бурханпуром, в шатре Шах Джахана, который возвращался из победоносного похода в Декан. Там же хотели похоронить и Мумтаз Махал. Шах был на грани самоубийства. Его голова навсегда скорбно опустилась, волосы поседели. Через полгода вдовец перевез тело в Агру, где он решил воздвигнуть
мавзолей, по красоте достойный его любимой женщины, а по величию - силы их
чувств. Здание строилось 22 года, на строительство собрали со всей страны
больше двадцати тысяч человек. Главный архитектор, ширазский Устад (что
означает «мастер») Иса Кхан получил неограниченные полномочия, и он их
оправдал. Мрамор привозили за 300 километров из уникальной раджпутанской
каменоломни. По легенде, к строительству были привлечены иностранные
архитекторы - венецианец и француз, но их подлинные имена не дошли до
нас. Со стороны реки ничего нет, чтобы ничто не заслоняло сам мавзолей.
Джамна здесь не очень спокойная, поэтому увидеть идеальное отражение
практически невозможно, что подчеркивает иллюзию нереальности. Многие люди
специально приходят на противоположный берег рано утром, чтобы увидеть
воочию, как парит в предрассветном тумане это величественное здание, а с
первыми лучами солнца начинается игра цвета на его стенах. К самому сердцу ведет лестница, у ее начала оставляют обувь, как перед храмом... Беломраморная пена стен украшена искуснейшими мозаиками из тысяч драгоценных и полудрагоценных камней. Сплетенные в изысканный орнамент стебли растений и вязь арабских букв, выложенных черным мрамором. Четырнадцать сур из Корана - традиционное украшение для мусульманской архитектура венчают своды арок над окнами. В центре - резная мраморная ширма, за которой видны две ложные гробницы, или кенотафы, сами же склепы - под полом. Очень тихо, в открытые всем ветрам окна падают солнечные лучи. На стенах - гирлянды неувядающих каменных цветов, вечным ковром покрывающих пол и стены. Когда строительство подошло к концу, в 1653 году, стареющий
правитель отдал приказ приступить к возведению второго здания - мавзолея
для него самого, точной копии первого, но из черного мрамора. Сейчас мавзолей - одно из самых посещаемых мест не только туристами, но и самим индусами. Когда-то огромные двери, символизировавшие вход в рай, были целиком из серебра, тонкий рисунок тысячами серебряных гвоздиков был выложен на них. Сейчас двери медные, прежние украдены. Да и драгоценные камни на фасаде и изнутри сильно поредели с тех пор. Нет и золотого парапета, и жемчужного покрывала на месте сожжения тел... Когда-то с минаретов влюбленными были совершены несколько
самоубийств, теперь наверх не пройти, закрыто. Со всех четырех сторон
мавзолея стоят полицейские, строго наблюдающие за тем, чтобы объективы не
поворачивались в сторону национальной святыни. Фотографироваться туристам
"на фоне" можно только с одной точки - от входа. |
|
© Сергей Варюшкин
|
